Готовимся в дорогу

Трудно назвать другой вид семейного отдыха, с которым по разнообразию и полноте впечатлений можно сравнить автомобильное путешествие во время отпуска. А чтобы не омрачалось оно техническими причинами, многое надо предусмотреть. О самом главном рассказывает сегодня опытный автолюбитель О. Яременко. Этот материал адресован в основном молодым автомобилистам.

На чем и куда. Чем дальше от асфальта проляжет ваш путь, тем больше можно получить удовольствия от уединения и от общения с природой. Но технические возможности автомобиля небезграничны, и что по плечу "Ниве", недоступно "Жигулям". Это нужно учитывать при разработке маршрута. Например, на "Волыни" смело можно отправляться в поездку вокруг Онежского озера по разбитым грязным каменистым дорогам с глубокой колеей. У "Нивы" возможности несколько меньше. Не по проходимости – в этом отношении она не уступит ни "Волыни", ни даже УАЗу, а по надежности. На "Ниве" можно легко преодолеть труднопроходимый участок дороги, но весь отпускной маршрут прокладывать по бездорожью я бы не рекомендовал. Особенно уязвимы у нее резиновые чехлы шарниров полуосей. Если проехать по грязной глинистой дороге, а потом сразу встать на стоянку, то грязь за это время высохнет и при возобновлении движения образовавшаяся корка может порвать защитный чехол.

Все остальные марки выпускаемых у нас автомобилей по проходимости, конечно, сильно уступают "Ниве", но в их ряду лидерство следует признать за "Запорожцем" благодаря большей нагрузке ведущих и независимой подвеске всех колес. "Москвичи", ИЖи и "Жигули" всех моделей в этом отношении имеют примерно равные возможности. На любую машину перед путешествием по грунтовым дорогам обязательно нужно поставить защитные полосы или щиты под картер двигателя – место весьма ранимое на плохой дороге. Щит, конечно, лучше предохраняет картер, но между ними набивается грязь и ухудшается охлаждение масла в двигателе.

К сожалению, на наших переднеприводных автомобилях даже не предусмотрены места для крепления защиты картера, а это значит, что съезжать на них с асфальта следует крайне осторожно.

Поездку по плохим дорогам лучше переносят диагональные и двухслойные радиальные шины, например, модели М-183Я, чем однослойные радиальные, особенно с металлокордом, в которых на разбитых, каменистых дорогах он быстро разрушается, а мягкая тонкая боковина легко прорезается камнями.

Ехать в Карелию или Астраханскую область, где дороги в основном каменистые, но нескользкие, можно на диагональных покрышках с дорожным рисунком протектора. В дождливую же пору по глинистой, травянистой, черноземной грунтовой дороге можно проехать лишь на шинах с зимним рисунком протектора. Есть, правда, прием, позволяющий выбраться из грязи или песка на дорожных покрышках, – снизить давление во всех до 0,1–0,08 МПа, но не будешь же все время ехать на приспущенных шинах! В таких условиях может выручить и одно из противобуксовочных приспособлений – цепи, браслеты и т. п. или лебедка.

Путешествовать по горным дорогам на загруженном автомобиле с маломощным мотором – значит устроить хорошее испытание не только двигателю, но и своим нервам. По себе знаю, как мучительно взбираться по горному серпантину на перевал под надрывное гудение мотора, чувствуя, что сзади растет хвост машин, чьи водители жаждут более быстрого передвижения, и видя, как стрелка указателя температуры воды (или масла) неумолимо приближается к критической точке.

На крыше или на прицепе? В молодые годы мы как-то ухитрялись совершать автономные месячные путешествия вчетвером на одном маленьком "Москвиче-403" и обходиться без верхнего багажника. Но с годами хочется и обедать за столом, а не на одеяле, и палатку иметь попросторней, да и привезти домой дары северного леса не грех. Вот и оказывается, что часть вещей нужно размещать за пределами салона. Для этого имеется две возможноти: верхний багажник и прицеп. Что лучше?

Верхний багажник обладает преимуществом перед прицепом только в момент покупки (он дешев) и при хранении (не занимает дополнительной площади на стоянке). В поездке же все основные преимущества на стороне прицепа. Не перегружается ходовая часть, сохраняется устойчивость машины против опрокидывания, а главное, гораздо больше можно увезти. Расход бензина? При движении по шоссе, несмотря на лишние 120–150 кг (массу самого прицепа), он почти такой же как с верхним багажником; поклажа на крыше создает большее воздушное сопротивление, чем прицеп, а при скорости 90 км/ч и выше оно – основной пожиратель топлива. Говорят, с прицепом снижается проходимость, особенно если машина переднеприводная; говорят, прицеп – в горах лишняя нагрузка на двигатель. Так-то оно так, но все это – только в экстремальных условиях, и, если есть возможность выбора, предпочтите прицеп. Впрочем, когда едешь вдвоем в автомобиле малого класса, особенно в "комби", всегда можно в него уместить все необходимое, и это – наилучший вариант.

Исправность техники – залог спокойствия. Как-то я отправился в отпуск на вторично наваренных покрышках. К концу поездки перемонтировать шину стало для меня плевым делом, ибо не проходило дня без этой работы – то в покрышке образуется внутренняя трещина, которая жует камеру, то камеру прокалывает оборвавшаяся проволока бортового кольца, то в результате нагрева отстанет старая заплата на камере. А на одной шине отслоился протектор, и пришлось на свалке подбирать мало-мальски годную покрышку для дальнейшего путешествия. И эта возня с колесами – по "закону подлости" либо под палящим солнцем, либо под дождем, либо в темноте на узкой дороге в горах.

Перед дальней дорогой "материальная часть" должна быть в полном порядке. Лучше не скупиться и залить в агрегаты чистое масло. Рекомендую осмотреть генераторный ремень – нет ли на нем трещин, заменить свечи, если их пробег больше 15 тысяч километров, причем на неизношенном двигателе можно поставить более "холодные" свечи, чтобы обезопасить себя от калильного зажигания – ведь неизвестно еще, бензином какого качества предстоит заправляться. Советую снять, разобрать карбюратор, прокипятить в крепком растворе стирального порошка или промыть в ацетона жиклеры, сопла и диффузоры, проверить регулировку и поставить перед карбюратором бензиновый фильтр тонкой очистки (если его не было).

Радиатор нужно очистить от насекомых, тополиного пуха и со стороны моторного отсека промыть сильной струей воды. Еще лет десять назад на время отпускной поездки я устанавливал перед радиатором для защиты его от насекомых металлическую мелкую сетку. Но в последнее время насекомых стало почему-то меньше, и нужда в сетке отпала. Если вентилятор системы охлаждения приводится ремнем и во время поездки вы не собираетесь петлять по городским улицам со сфетофорами и пробками, можно снять крыльчатку вентилятора – встречного потока воздуха на шоссе вполне достаточно для охлаждения двигателя даже в тридцатиградусную жару. Зачем платить лишние рубли за бесполезную работу вентилятора.

Я не буду повторять перечень и порядок всех тех проверок и регулировок, которые приведены в инструкции по эксплуатации, – их, конечно, перед дальней дорогой желательно выполнить. Только не забудьте прикинуть, хватит ли на всю поездку запаса толщины у тормозных накладок и глубины канавок у протектора.

Бывает, что из коробки передач или заднего моста у машин старых моделей масло подтекает через манжетные уплотнения со стороны карданного вала, а в "москвичах", кроме того, через уплотнение валика переключения передач. Как правило, это подтекание устранить трудно, но уменьшить можно, если заменить масло ТАД-17И, которым сейчас пользуются все, более вязким маслом для гипоидных передач легковых автомобилей по ГОСТ 4003–53, на котором ездили раньше. Правда, вернувшись из поездки, в коробку передач лучше опять залить ТАД-17И, так как гипоидное масло вызывает, хоть и незначительную, коррозию бронзовых синхронизаторов.

Запас карман тянет. "Из запасных частей обязательно возьми с собой коренной лист рессоры – его удобно привязать к заднему бамперу; полуось, комплект подшипников, колец..." – вспоминаю советы былых времен. Надежность узлов и агрегатов современного автомобиля возросла на порядок. Поэтому из подобных запасных частей брать с собой ничего не надо. Возьмите мелочь: две свечи, два золотничка от камеры, две лампочки, ну и, если уж очень велико желание, генераторный ремень, хотя его средний ресурс при правильном натяжении составляет 80–100 тысяч километров пробега. Лишние вещи – это не только лишняя нагрузка, но и ненужная теснота, и создаваемое ими неудобство на стоянках. Не берите того, что с большой степенью вероятности не потребуется, особенно если "оно" громоздкое и тяжелое. Не ремонтировать же машину вы отправляетесь!

Ну а что же еще брать с собой? Почти наверняка потребуется ремонтировать шину после прокола. При проколе шины понадобится ремонтный набор с самовулканизирующимся клеем; в крайнем случае – вулканизатор и сырая резина. Однако надо заранее выяснить, какие камеры у вашего автомобиля. Если они из бутилкаучуковой резины (имеют рельефную маркировку "БК" или желтую полоску по внутреннему диаметру), то обычная сырая резина для ремонта не годится. Сырую резину для ремонта именно такой камеры достать трудно, поэтому надо иметь в запасе обычную камеру, а то и две – в зависимости от маршрута.

Для восстановления герметичности прокладок или их замены запаситесь пастой "Герметик", листом плотного картона или паронита и листом маслостойкой резины толщиной 1–2,5 мм.

Кроме того, в ремкомплект можно включить предметы универсального назначения: кусок толстого брезента, немного толстой медной и тонкой стальной проволоки; 1,5–2 метра изолированного провода для замены или проверки электропроводки, катушку хлорвиниловой и катушку тканевой изоленты или лейкопластыря, проверенный в деле универсальный клей (лучше эпоксидный или "Момент"), моток прочного шнура. Не помешает набор болтов, гаек и шайб диаметром от 3 до 12 мм, шплинтов, кусочек латунной или медной фольги, капроновая нитка, пластилин. Все это должно уместиться в одной коробочке размером не более автомобильной медицинской аптечки.

Из дополнительных инструментов в серьезную поездку вдали от СТО я всегда беру маленькую ручную дрель и набор сверл от 2 до 9 мм, ножовку, большую струбцину, металлическую линейку, маленький сильный магнит, лупу, зубильце. Для демонтажа покрышки – штатный домкрат. Я перечислил только те предметы, которые не раз выручали нас при неисправностях автомобиля.

Из эксплуатационных материалов в дорогу также нужно брать минимум: 200–250 см3 дистиллированной воды, столько же тормозной жидкости. Моторного масла, если двигатель новый, хватит 2,5 л, а трансмиссионное нужно только в том случае, если заметно его подтекание.

Выпускаемые ныне автомобили имеют бензобак большого объема, который обеспечивает запас хода 500–600 километров. Поэтому брать большую канистру, а тем более две – не рекомендую. В крайнем случае выручит десятилитровая канистра, в которой содержится запас неэтилированного бензина для примуса.

Из принадлежностей советую взять с собой ручной насос для шин, а не громоздкий ножной. Если вы едете вдвоем, оставьте дома подушку и спинку заднего сиденья – получите заметный прирост полезного объема салона.

При погрузке постарайтесь тяжелые предметы разместить как можно ниже и ближе к середине салона – это улучшит устойчивость и управляемость. На верхний багажник и в прицеп кладите то, что пообъемней, обеспечив надежную защиту от дождя, – не надейтесь, что его не будет.

Справка ГИБДД о ДТП: ее больше не получить — как быть?

Готовимся в дорогу

Если загорелся "Check Engine"...

Готовимся в дорогу